В первый год вегетации побеги на молодых посадках развиваются различно, даже при закладке однотипным посадочным материалом, что связано с разнокачественностью его, условиями среды, требованиями сорта, уровнем агротехники. Единственная задача виноградаря в это время-вырастить сильные побеги, то есть такие, которые к осени были бы толщиной не менее 6 - 7 мм. Если они окажутся тоньше, их снова обрезают весной на короткие сучки для выгонки более сильных побегов.
Во второй год вегетации я всегда стремлюсь вырастить не менее двух сильных побегов, а если их оказывается больше - оставляю четыре лучших. Слабые побеги (лишние) срезаю у основания, без пенька. Обрезку молодых кустов до четырехлетнего возраста делаю только весной, они лучше зимуют.
Весной, освободив молодые кусты от зелени и убедившись, что нет поврежденных лоз, я оцениваю развитие куста и определяю прием формировки; имея в виду, что в конечном итоге требуется сформировать четырехрукавный веерный куст для укрывной зоны.
При появлении 4-5-го листа провожу профилактическое опрыскивание хлорокисью меди.
Когда молодые побеги достигают 30-40 см и еще не поднимаются выше первой проволоки, креплю их вертикально к колу или рейке обрезками материи, тесьмой (но не тонким шпагатом). Практически могут быть различные случаи количественного и качественного состояния побегов молодого куста. Остановимся на основных вариантах, встречающихся на практике.
Независимо от того, высажены ли саженцы или черенки, на кусте может развиться только один побег. Этот побег обрезаю над 3-м глазком (через 4-й узел, по диафрагме), имея в виду получить в данном сезоне пока 3 сильных побега. 4-й глазок не оставляю потому, что он расположен достаточно высоко и формировать из его побега в будущем рукав нецелесообразно: основание каждого рукава желательно иметь как можно ближе к земле, тогда они более гибки при укрывании.
Если на кусте развились 2 слабых побега - обрезаю каждый, оставляю по 3 узла. При развитии только 2 сильных побегов пока нельзя формировать сразу 2 рукава, так как неоткуда будет получить два недостающих. Поэтому подрезаю верхний побег (если толщина его не менее 6-7 мм) для рукава на длину 50-55 см, а нижний на 3 глазка - для получения новых сильных побегов. Это получается при посадке саженцем.
Следует отметить, что классический прием формирования куста предусматривает в таком случае снова обрезать оба побега на сучки для получения одновременно необходимого количества побегов для рукавов. Это удлиняет сроки формирования.
Любители всегда спешат раньше увидеть первую гроздь, чтобы установить точность сорта, так как если гроздь не будет соответствовать его вкусу, он выкорчует куст или перепривьет нужным ему сортом.
Поэтому я и допускаю вышеизложенный прием, пренебрегая тем, что рукава будут двух- или трехвозрастные. Конечно, никакой нагрузки урожаем такому молодому кусту в это время давать нельзя. При наличии 3 побегов выбираю 2 (диаметром не менее 7-8 мм) для первых рукавов, а один, нижний, независимо от диаметра, обрезаю на 2-3 узла. При посадке сильным саженцем может оказаться 4 побега нужного диаметра. В таком случае формирую все 4 рукава одновременно. Если же необходимо на будущее иметь 6 рукавов, например, для двухплоскостной шпалеры, то один из 4 побегов (нижний), удобно расположенный, обрезаю над 2-м или 3-м узлом для роста дополнительных побегов.
Может быть случай, когда на кусте первого года (летом) развивается 5-6 и более очень слабых побегов различной длины (так называемая метелка). На таком кусте сразу надо обрезать все слабые побеги (без пеньков), оставив два лучших. В этом случае им будет обеспечен хороший рост с наращиванием нормальных листьев без ощутимого нарушения транспирации и развития корневой системы. В противном случае ослабленные молодые корни не смогут подать в надземную часть столько воды, сколько испарится листьями. В практике отмечена гибель молодых кустов от солнечного удара.
Побеги молодых кустов подвязываю к первой проволоке, расположенной на высоте 50 см или к временным тычкам с наклоном. Делаю это, когда побеги превышают уровень первой проволоки не менее чем на 20 см. Поднятые на такую высоту кусты лучше вентилируются и в то же время уменьшается возможность попадания с земли на лист спор грибка милдью
Молодые побеги надо тщательно оберегать от заболевания милдью, не ожидать его появления. Поэтому вслед за подвязкой необходимо второе опрыскивание.
По мере роста укрепляю побеги на следующей проволоке. В это время можно пока обойтись тремя линиями проволоки.
Последующие опрыскивания (лучше хлорокисью меди, фитонцидное действие которой слабее, чем бордосской жидкости) повторяю по мере прироста, через 7-8 дней. При двух последних опрыскиваниях использую бордосскую или бургундскую жидкости в 20 процентной концентрации для защиты листьев и, как некоторые считают, для лучшего вызревания побегов
Начинаю поливать виноградник в данном сезоне в первой декаде июня с добавлением 50 г азотных, 100 г фосфорных и 70 г калийных удобрений на 10 л воды (ведро на куст). Кроме того, к ведру воды добавляю 15 г буры или 10 г борной кислоты, 2-3 г марганца.
В середине июля провожу второй полив без подкормки (2 ведра на куст), а затем внекорневую подкормку микроэлементами путем опрыскивания листовой массы бором и марганцем или лучше растворенными таблетками рижского завода <Реагент>.
До сформирования кустов поливы провожу в центр куста, так как корневая система еще не очень развита.
В прежние годы с затуханием роста побегов, когда они в нижней части своей приобретали буровато желтую окраску, я проводил чеканку верхушек побегов для лучшего их вызревания, что рекомендовалось существующей агротехникой Основываясь на опытных данных (Р Солдатова, 1963-1965 гг.), доказавших хорошее вызревание побегов винограда и без чеканки, я сейчас от этой операции отказался, что, кстати, сокращает время ухода за виноградником.
Выполняю лишь летнюю чеканку для укорачивания отдельных сильно растущих побегов, ослабляя затенение.
В течение лета провожу два рыхления почвы на глубину около 15 см, не допуская развития сорняков, и уничтожаю земляную корку граблями после выпадения осадков. Поверхность почвы всегда оставляю мелкокомковатой Постоянно подвязываю зеленые побеги и еженедельно обрабатываю новый прирост хлорокисью меди.
Летом под шпалерой вдоль кустов я делаю граблями пологие канавки шириной около 1 м, для использования кустами выпадающих атмосферных осадков, а также для лучшего газообмена корневой системы. Канавки в период вегетации расчищаю. В них же укладываю лозу на зиму, что облегчает труд осенью. Образующееся в междурядьях при копке канав возвышение (гребень) служит дорожкой для прохода во время обработок. Топтать разрыхленную землю по сторонам этой дорожки не следует.

Рисунок 1. Куст, подготавливаемый к укрытию

Осенью до заморозков кусты со всем летним приростом, укрываю на зиму сплошным земляным валом, разделяя веер лоз куста на обе стороны от центра его (рис 1). Для удобства укрытия лозы связываю и укладываю в дополнительные канавки, подготовленные вдоль линии кустов на глубину до 15 см. Связанные лозы опрыскиваю 5-процентным раствором железного купороса, для предохранения от плесени и некоторой страховки от хлороза.
Перед укрытием, открыв лунку на глубину около 15 см, обрезаю верхние корни (провожу катаровку) Следует иметь в виду, что катаровка обеспечивает долголетие куста.
Для предохранения лоз от поломки при открытии хорошие результаты дает подкладывание поперек них (ближе к концам связанных лоз) гибких ветвей растений, концы которых с обеих сторон выходят наружу из-под укрывного вала. Взяв за эти концы, легко потом снять слой земли, поднять лозы весной без повреждений.
Земляной вал обычно насыпаю высотой 20 - 25 см. На гребень вала по всей длине полезно положить тонкий слой соломистого навоза или картофельную и помидорную ботву (но не сорняки) для защиты валов от размывания дождями и выветривания, а также от чрезмерного увлажнения Землю для укрытия кустов беру по центру междурядий, где на зиму оставляется сплошная канава глубиной не более 25 см (рис. 2). Если канавы окажутся глубже (40 - 45 см), появляется опасность обмораживания корней. Такие углубленные канавы допустимо делать лишь раз в 3 - 4 года с целью глубокого рыхления, заполняя их на зиму до половины перепревшим навозом, компостом. Свежесобранными органическими остатками (ботвой, ветвями) заполнять канавы не рекомендуется из-за возможного появления корневой гнили. Свежий навоз на участок никогда не завожу, так как с ним обычно попадают и вредители. Лучшее органическое удобрение, содержащее все элементы питания, - компостная масса, периодически вносимая в почву. Высокоэффективно также удобрение водным настоем птичьего помета или коровяка.

Рисунок 2. Укрывка виноградного куста: а—правильная; б—неправильная (глубокие канавы).

Компостные кучи имеют и другое значение. Исследованиями установлено (Я. Д. Ромашко, 1969), что при разложении органических веществ всегда выделяется углекислый газ. Для обогащения воздуха на винограднике и в саду углекислым газом, необходимым для нормального фотосинтеза листьев, закладываю на участке компостные кучи, на двух сторонах садового участка в направлении господствующих ветров. Расходуя готовый компост осенью и весной, я закладываю рядом новые кучи и таким образом имею постоянно запас отличного удобрения. В литературе по садоводству, а также в журналах имеется достаточно сведений по закладке компоста. Хочу отметить, что, подготавливая площадку для компоста, я поливаю ее поверхность раствором нитрафена или купрозана повышенной концентрации против расселения медведки. Для этого же использую хлорофос в тройной концентрации.
В последние годы, как в СССР, так и за рубежом стали применять в качестве удобрения измельченные отходы виноградной лозы, которая, как показали исследования, содержит все питательные вещества, необходимые растениям. Сейчас появились простые конструкции измельчителей лозы. Я также начал применять такую сечку в качестве удобрения, внося ее в канавы междурядий под зиму и для компоста. Для этой цели пригодна лоза любого возраста, кроме многолетней.
После укрытия кустов примерно в последней декаде октября провожу влагозарядковый полив напуском из шланга вдоль канав междурядий, куда внесены удобрения. При наличии уклона делаю земляные перемычной для лучшего впитывания воды. Одновременно добавляю минеральные удобрения из расчета на 3 пог. м 150 г суперфосфата, 120 г. калийной соли или 300 г древесной золы. Подзимний полив провожу ежегодно, независимо от проводимого летом полива и выпадающих осадков. На третий год вегетации после открывки лоз весной обрезаю их, формируя первые рукава, имея в виду обычную веерную форму четырехрукавного куста. Подрезка винограда выполняется секатором и ножовкой. Секатор должен быть чистым, исправным и удобным, с пружиной средней упругости, с гладким (без заусениц) упором и остро отточенным ножом. Хорошо отточенный и отрегулированный секатор режет бумагу, не сминая ее.
Начиная обрезку, надо помнить, что плоскость ножа секатора следует держать к обрезаемой стороне, иначе на остающейся части побега срез будет измятым, ткани раздавлены. Секатором режут все лозы толщиной до 3 см. Более толстые лозы спиливают ножовкой.
Многолетние лозы срезаются у основания без пенька, с зачисткой поверхности среза ножом и обязательно смазкой ее садовым варом (лучше петролатумом).
Годичные лозы лучше срезать через диафрагму узла, расположенного на одно междоузлие выше оставляемого глазка (например, если оставляем 8 узлов, то срезаем через центр 9-го).
Если на второй год вегетации на молодом кусте, посаженном саженцем, развились.6 равноценных побегов (толщиной не менее 7 мм), удаляю по одному самому верхнему с каждой стороны куста. Оставшиеся 4 лозы обрезаю на рукава, длиной до первой проволоки и подвязываю наклоном (две направо, две налево) подставив для них рейки. В наклонном положении молодые рукава должны оставаться все лето и их легче осенью пригибать к земле (рис. 3).
На каждой обрезанной лозе оставляю по 3 верхних глазка с расчетом, чтобы нижний был наружным по отношению к центру куста. Из побегов нижних глазков формирую в будущем сучки замещения, а из верхних - плодовые лозы (сучок и лоза составят плодовое звено). При наружном размещении сучков в дальнейшем ранения при обрезке получаются всегда с внутренней, то есть только с одной стороны рукава, что очень важно для нормального сокодвижения. Эту азбучную истину молодому виноградарю надо уяснить с самого начала. Если раны на рукавах получаются с обеих сторон, они носят как бы кольцевой характер, и проводящая система настолько нарушается, что рукава не достигнув своей продуктивной мощности, преждевременно выходят из строя. Кусты с такими рукавами называют <зарезанными>, и их необходимо омолаживать.

Рисунок 3. Формировка рукавов подрезкой до первой проволоки.

Если же сучок замещения на рукаве оставлен внутренним, то в этом порядке следует формировать звенья и в будущем.
Все остальные нижерасположенные глазки на этих лозах (будущих рукавах) ослепляю (выщипываю), а если летом появляются в данных местах побеги - волчки, обламываю их у основания в самом начале развития. Некоторые виноградари обламывают уже развившиеся побеги. Это нецелесообразно, так как вызывает непроизводительный расход питательных веществ. Оставленные на молодых рукавах верхние глазки обычно уже в данном сезоне дают побеги с первыми соцветиями, которые сразу удаляются.
При наличии побегов толщиной более 7 мм у сильно развитых кустов формирую рукава с оставлением более длинной лозы (8 глазков вместо 3) (рис. 4). В этом случае на кусте развивается больше листовой массы. Но и здесь получать урожай, даже небольшой, не рекомендуется, так как молодой куст может истощиться, и чтобы привести его потом в нормальное состояние, потребуется 2 года.

Рисунок 4. Формировка молодых рукавов из побегов толщиной более 7 мм, с подрезкой на плодоношение.

При правильной смене сучков замещения во время ежегодной обрезки рукава могут служить 6-7 и более лет, ежегодно утолщаясь и удлиняясь на 1-2 междоузлия. Эти рукава после сформирования куста, постоянно несут на своих концах одногодичные плодовые лозы, дающие побеги с плодами и без них.
Когда рукава достигают предельной длины, установленной самим виноградарем, их укорачивают не ниже 1-й проволоки (над узлом с волчковым побегом). Если же на концах рукавов появляются короткие побеги и развивается поросль, рукава обязательно нужно срезать у головки без пенька и заменить.
Причинами слабого прироста и одновременного развития поросли могут быть случайное (2-3-летней давности) окольцевание рукава подвязочным материалом, иногда поломка его у основания и чаще всего поражение пятнистым некрозом.
Новые рукава для замены формируют из побегов, возникающих у основания куста из спящих глазков. Лучшими побегами считаются порослевые, из них получаются рукава более гибкие. При использовании побегов на головке куста, лучшими будут не вертикальные, а растущие в стороны от центра куста. Побеги на головке куста, сидящей на надземном штамбе высотой хотя бы 10-15 см в укрывной зоне, для рукавов непригодны. Такой куст надо омолодить срезом на черную головку (т.е. удалить ее) или уложить катавлаком.
Если к моменту формирования на молодом кусте окажется менее 4 хорошо развитых побегов, формирую в этот год имеющиеся, а в следующем году остальные, для чего 1 или 2 (смотря по необходимости) слаборазвитых побега коротко подрезаю у земли с оставлением в каждом 2-3 глазков для роста недостающих, более сильных побегов (рис. 5).

Рисунок 5. Формировка трех рукавов (4-й побег слабый, обрезан на сучок формирования)

В случае слабого развития всех побегов весной, выбрав 2 лучших самых нижних, обрезаю на 3 глазка каждый для роста новых сильных побегов, а остальные обрезаю у основания (без пеньков). В этом случае формирование откладывается на год. Удалять следует прежде всего побеги, торчащие в центре куста вертикально, так как из них никогда не получается гибких, хорошо укрываемых рукавов.
Для ускорения формирования можно применить современную летнюю (<зеленую>) формировку, предложенную Ф. Б. Башировым (стр. 71).
Осенью обрезаю верхние корни (повторяю катаровку) и, уложив лозы связками к земле, опрыскиваю их 5-6-процентным раствором железного купороса для предупреждения от вымокания почек и защиты от плесневых грибков (сапрофитных). Опрыскивание железным купоросом весной может задержагь распускание почек на 5-6 суток. Эту особенность любители используют на участках, расположенных в низинах, где виноградник повреждается поздними весенними заморозками.
Задерживать весной в валу укрытые лозы после установленного научными учреждениями для данного района предельного срока открытия опасно, так как с развитием вегетации почки распускаются и под валом. Для Ростовской области, например, таким сроком является 14-15 апреля. Задержать лозу в земляном валу можно, видимо, не более недели.
Чтобы исключить катаровку молодых кустов институтом <Магарач> испытан и предложен новый способ посадки саженцев, который заключается в том, что на стволик саженца одевается эластичная полиэтиленовая трубка-чехлик. Под чехликом поверхностные корни не развиваются, а сильнее идет развитие пяточных корней, лучше использующих влагу из глубин почвы.
Применение чехликов затрудняет также возможное проникновение филлоксеры, так как местом первичного заражения извне являются преимущественно росяные корни, с которых филлоксера постепенно переходит на нижние.
Посадку таким способом лучше проводить осенью с обязательной замочкой саженцев в течение двух суток, предварительно удалив все корни, кроме пяточных, и укоротив последние. Длина чехлика определяется длиной ствола саженца, но с таким расчетом, чтобы нижний край трубки упирался в пяточные корни, а верхний возвышался бы на 3-5 см над поверхностью почвы, исключая контакт саженца с землей.