На четвертый год после посадки своевременно сформированный виноградный куст вступает в полное плодоношение.
Эти молодые кусты обрезались весной в последний раз. В дальнейшем обрезку провожу в основном осенью.
Виноград выносит ежегодно с листьями, побегами, гроздями много азота, фосфора, калия и других элементов, и потому для их восстановления необходимо применять удобрения, причем систематически. Зная состав почвы своего виноградника, климатические условия района, виноградарь-любитель должен выработать эту систему, придерживаться ее, установив сроки, нормы, способы внесения и виды удобрений (органических и минеральных).
На своем винограднике провожу весенние работы в следующем порядке. Первая забота - своевременная открывка кустов. К этому времени должны быть готовы опоры шпалеры.
Если в предыдущем году виноградник не удобрялся, то рано весной, до открытия кустов, вношу в канавы междурядий основные удобрения из расчета: ведро компостной массы и ведро настоя птичьего помета на 2 пог. м канавы с добавлением минеральных удобрений в сухом виде (азотных 70 г, фосфорных 160, калийных 120).
Повышенная норма фосфора диктуется тем, что наши черноземы лесостепной зоны бедны фосфором и достаточно содержат калия. Но калийные удобрения вношу регулярно, так как виноград считается по преимуществу <калийным> растением, выносящим из почвы значительное его количество.
Попутно с внесением удобрений, если в осенне-зимний период осадков было мало (до открытия кустов), провожу полив в канавы междурядий, применяя перемычки.
Несвоевременное открытие кустов грозит поломкой этиолированных (белых) побегов, начавших развитие без освещения.
Для каждой зоны существуют свои критические сроки открытия виноградных кустов, и их надо знать.
Первую жидкую корневую подкормку выполняю до распускания почек, сразу после <сухой> подвязки, то есть ориентировочно 18-20 апреля (используя при этом половинную норму минеральных удобрений: азотных -30 г, фосфорных - 60, калийных - 30). Водный раствор вношу через вертикальные дренажные трубы или в лунки между кустами по ряду. Норма - ведро на две лунки. Вслед за этим в каждую лунку или дренажную трубу вливаю по ведру воды с растворенной таблеткой фосфоро-бактерина.
Вторую жидкую подкормку основными элементами (азот, фосфор, калий) второй половиной нормы провожу непосредственно после цветения. Если этот срок оказывается пропущенным, жидкую подкормку выполняю без азота. Здесь так же, как и в первом случае, вношу водный раствор фосфоробактерина (в те же лунки).
Внекорневую подкормку по зеленой массе провожу с началом роста ягод микроэлементами с включением молибденово-кислого аммония (8-10 г на 10 л общего раствора), ускоряющего созревание и повышающего сахаристость. Микроэлементы обычно использую в таблетках завода <Реагент>.
Вторую внекорневую подкормку провожу через 18-20 дней
после первой-фосфорными и калийными удобрениями в смеси с микроэлементами. Нормы показаны в рецептах (см приложение).
Почки на виноградной лозе всех сортов, в условиях Ростовской области, обычно распускаются с 28-29 апреля по 3-4 мая (с незначительными колебаниями по годам). До появления зеленого конуса почек необходимо закончить сухую подвязку лоз (крепление их на опоры). Запаздывать с этим также не следует, потому что набухшие и вскрывшиеся глазки легко сбиваются. Вариантов подвязки много, главное-предупредить загущение побегов на плоскости шпалеры. Поспешность в этом деле особенно вредна и трудно исправима.
Последовательность сухой подвязки для веерной, многорукавной формы куста следующая.
Сначала крепятся к первой проволоке рукава с наклоном одних вправо, других влево, то есть в таком направлении, в каком они были под укрытием зимой, приучая к наклонному положению. Скручивать лозы в обруч вредно.
Угол наклона рукавов обычно 35-45 градусов. Поднимать их до вертикального положения не следует, чтобы не допускать поломов в местах изгибов при укрывании. Перетягивать подвязку не нужно, так как рукава за вегетацию значительно утолщаются, и возможны случаи непроизвольного их окольцовывания и выхода из строя.
Вслед за этим горизонтально подвязываются плодовые лозы к первой и второй проволокам, по возможности равномерно по плоскости шпалеры, как по ширине, так и высоте ее. Виноградарь должен предвидеть, как будут располагаться зеленые побеги и насколько куст будет загущен.
Вертикальную сухую подвязку плодовых лоз плодоносящего куста я давно исключил из практики, а наклонную-провожу в редких случаях, да и то с обязательным изгибом верхушки лозы книзу или горизонтально.

Рис. 1 Способы подвязки побегов: а - подмоткой; б - петлей.

На подвязку используется различный материал (влажная рогожа, толстый пеньковый шпагат, увлажненные рубашки кукурузных кочанов). Но лучшим материалом в любительской практике считается кромка тонкой материи. Применение тонкого шпагата или толстой нитки недопустимо ни для многолетних лоз, ни для подвязки зеленых побегов.
Побеги подвязываю не восьмеркой, как иногда рекомендуют, а петлей или подмоткой (рис. 1). Такая подвязка совершенно исключает трение нижних побегов о проволоку. Некоторые виноградари в этот период проводят катаровку. Я считаю, что лучшее время катаровки - осень, перед укрытием кустов.
Иногда виноградари вместо подвязки закручивают плодовые лозы вокруг проволоки, что затрудняет осеннюю подрезку, увеличивая затрату времени на эту операцию. В таком случае приходится выполнять уже две операции-раскручивать лозу и обрезать. Кроме того, здесь увеличивается возможность повреждения глазков, искривления побегов.
В конце 3-го года роста после посадки саженцами по окончании вегетации, осенью, обрезаю молодые кусты с целью формирования первых звеньев плодоношения. Кстати, здесь впервые допускается уже сучок замещения. В это время на всех 4 рукавах есть по 3 однолетних побега, из которых все нижние наружные (по одному на рукав) обрезаю на сучки замещения, оставляя 3-4 глазка, а верхние внутренние-на плодоношение, на 8-10 глазков или более, в зависимости от сорта и мощности куста. Третий побег, самый верхний, на каждом рукаве удаляю.
Таким образом, нагрузка на куст для первого полного плодоношения составляет 48-55 глазков (считая сучки и запасные глазки) (рис. 2). В процессе вегетации, если требуется снижение нагрузки побегами, а потом и урожаем, зеленые побеги можно проредить, удалив часть бесплодных.

Рис. 2. Куст к осени 3-го года (посадка саженцем): а - до обрезки; б - после обрезки и весенней подвязки; 1-сучки замещения; 2-плодовые лозы

Чтобы не наносить ран весной дополнительной обрезкой молодому кусту, я вместо запасных лоз оставляю на каждой плодовой стрелке запасные глазки. Однако в низинных местах, где возможны частые вымокания глазков или их гибель на малозащищенных массивах в бесснежные зимы, следует оставлять запасные лозы. Если же они не используются для получения урожая, с появлением первых листьев их удаляют. Осенняя обрезка не служит рекомендацией для всех, но ее применяют виноградари-любители многих районов и областей.
Начинающие виноградари должны накапливать свой опыт, руководствуясь общими рекомендациями по виноградарству и имея в виду, что в любительском виноградарстве превалируют столовые сорта.
Коллективные и приусадебные участки рабочих и служащих городских районов лучше защищены, чем крупные массивы виноградников, поэтому значительно реже страдают от капризов погоды.
Весной обязательно нормирую предварительную нагрузку зеленой обломкой: первый раз удаляю вскрывшиеся почки на рукавах и голове куста, второй раз обламываю часть ненужных бесплодных побегов на концах плодовых лоз, в том числе из оставленных запасных (обломка бесплодных выполняется с появлением на них первого усика), в третью обломку удаляю запоздалые порослевые побеги от подземного ствола.
Побеги обламываю только в загущенных местах, стараясь сохранить возможно больше листовой массы для увеличения фотосинтеза и развития прироста корней. Следует отметить, что большинству сильнорослых сортов, особенно среднеазиатских, обычно не нужна обломка побегов с целью прореживания. Но есть отдельные сорта, которые сильно загущаются листвой, например новый сорт Победа, и такие кусты следует за сезон 2- 3 раза обломать. Поэтому к проведению зеленых операций я подхожу дифференцированно. Например, Тайфи розовый (и белый), Джура узюм, Агадаи требуют лишь пасынкования и изредка летней чеканки отдельных чрезмерно растущих побегов, на сорте Ак-Якдона оставляю все побеги и листья именно для затенения ягод от ожогов.
Урожай зависит от правильной обрезки куста и поддержания его формы. Нечего и думать о получении повышенных урожаев на плохо сформированных и неверно обрезаемых кустах.
Многие виноградари знают, что основная беда при решении вопроса установления нагрузки-это тенденция к повышенной нагрузке без учета мощности куста. Тем не менее, эту ошибку постоянно допускают, ослабляя кусты и лишаясь урожая в следующем году.
Например, в опыте 1956 года с пятилетним кустом (неустановленного сорта) средней веерной формировки, развившим до 90 соцветий, никакие усиленные подкормки, как корневые, так и внекорневые, не смогли обеспечить вызревания всего урожая, появилось горошение, ягоды оказались недозревшими, побеги развились тонкие и 70% их не вызрело. Надо было своевременно и сильно проредить соцветия, оставив, по-видимому, не более 30-40% из них. Но я этого не сделал, и в результате куст пришлось подрезать очень коротко (на сучки) и в следующем году получить только отдельные грозди.

Рис. 3. Куст к осени 4-го года (после первого плодоношения): а - перед осенней обрезкой; б - после обрезки; 1 - новые сучки замещения; 2 - плодовые лозы будущего сезона.

В этом случае срезаю его на новый сучок, а на вышерасположенной двулетней лозе оставляю нижний однолетний побег-на плодоношение. При необходимости усиления звена оставляю еще один побег (рис. 4, а).
Если на сучке замещения не развилось ни одного побега, то старый сучок удаляю, а на двулетней лозе, расположенной выше, нижний наружный побег обрезаю на сучок, а два следующих оставляю на плодоношение (усиленное звено) (рис. 4, б). Рукав удлиняется ежегодно на 2-3 междоузлия, и увеличение его сдерживается сучком замещения.

Рис. 4. Различные варианты отплодоносившего куста: а - на сучке замещения только один годичный побег; б - на сучке не развилось ни одного побега; в - побегов нет ни на сучке, ни в нижней части двулетней лозы; г - на сучке побегов нет, а вышерасположенный оказался внутренним; 1 - новый сучок замещения; 2 - удаляемые побеги с частью двулетней лозы; 3 - плодовые лозы; 4 - внутренние побеги.

Иногда ни на сучке замещения, ни в нижней части двулетней лозы нет побегов. Они расположены лишь в концевой части дву летней лозы (это бывает при неправильной сухой подвязке, когда плодовую лозу подвязывают не горизонтально, а вертикально). В таком случае, удалив старый сучок, оставляю все, например 3 побега на плодоношение, обрезав первые два (нижние) на 8 глазков, а концевой-на 16 и более. Необходимо отметить, что концевой, самый верхний побег на двулетней лозе наиболее плодоносный (рис. 4, в). Однако данный побег, как далеко отстоящий от основания двулетней лозы, не всегда можно включить в плодовые звенья. Удается это чаще при большой многозвеньевой формировке для шпалеры с козырьком или на дугах, которая допускается на очень мощных кустах среднеазиатских и других сортов. В противном случае рукав в один сезон очень удлиняется. В следующем году этот рукав, если он старый, приходится заменить порослевым побегом, а если он молодой, то укоротить до 50-60 см для получения побега из его спящих почек.
Может также оказаться, что на сучке замещения побегов нет или они не вызрели, а выше, на двулетней лозе, их достаточно, но нижний является внутренним (рис. 4, г). Тогда этот последний может служить плодовой лозой, а следующий, верхний, обязательно наружный,-сучком замещения. В таком случае для усиления звена оставляю на плодоношение еще один побег, выше нового сучка. Первый нижний, оставленный как внутренний побег, после плодоношения может быть удален (рана будет внутренняя) или использован с новыми на нем побегами на формирование нового, дополнительного звена, особенно если на сучке замещения в данном сезоне вновь не разовьются побеги. Дополнительное звено в будущем развивается в разветвление основного рукава, если это нужно для усиления урожая куста.
В отдельных случаях при оставлении внутреннего сучка следует до конца службы рукава сохранять его внутреннее расположение. Для страховки сучок замещения можно формировать весной, оставляя для него побег без обрезки до весны или укоротить его на 50%.
С указанными вариантами виноградарю придется сталкиваться ежегодно при обрезке.
Обрезать куст нужно обязательно каждый год, так как при пропуске хотя бы одного сезона в последующем снижается урожайность и нарушается принятая форма куста.
Для формирования недостающих или замены очень удлинившихся и устаревших рукавов использую порослевые побеги, идущие от подземного штамба или от головы куста. Иногда искусственно вызываю прорастание порослевых побегов, для чего, обнажив подземный штамб весной на глубину 12-15 см в разных местах (между узлами), делаю 4-5 уколов острием секатора, после чего слегка поливаю куст и закрываю лунку землей. В данном случае куст надо недогрузить. Эти приемы стимулируют развитие побегов из спящих почек в узлах подземного штамба. Лучшие из них, удобно расположенные, особенно наклонные, использую на формирование, а излишние удаляю в начале развития.
Исследования ученых-виноградарей постоянно напоминают, что произвольное развитие сильнорастущих порослевых побегов на плодоносящем кусте есть естественная реакция растения на нарушение сокодвижения и нормального питания отдельных надземных его частей. Ф. Б. Баширов (1970), например, утверждает, что сам факт сильного их роста (особенно столовых сортов) указывает, что именно эти побеги наиболее жизнеспособны и пригодны для замены устаревших, пораженных и ослабевших частей куста с низкой урожайностью. Это надо твердо уяснить.
Для замены рукавов многие виноградари по старинке еще продолжают обрезать осенью порослевые побеги коротко (до первой проволоки), оставляя, по существу, нижние бесплодные глазки, из которых в следующем сезоне вновь развиваются сильные и даже жирующие побеги без плодов. Так и тянется эта ступенчатость до 3-го года, пока на порослевой лозе появятся двулетние плодовые стрелки, стадийно способные развивать молодые плодоносные побеги.
Исследованиями установлена возможность высоких урожаев на порослевых и жирующих побегах, если применить известную систему ускоренного летнего формирования плодовых звеньев за счет развития ранних пасынковых побегов. Отмечено, что сила роста побегов тем слабее, чем больше оставлено на кусте плодовых лоз, а также глазков и наоборот (полное изложение приемов работы с пасынковыми побегами и их использования изложены в разделе <Операции с зелеными частями куста>).
Плодовая лоза, оставляемая на кусте для очередного урожая, может развивать плодоносные побеги по всей длине, причем у отдельных сортов это наблюдается даже с первого узла.
Плодоносные побеги (зеленые) развивают соцветия не по всей своей длине, а как уже упоминалось, у европейских сортов - начиная с 3-го, а у среднеазиатских-с 4-5-го узла.
Сплошные побеги с соцветиями по всей длине плодовой стрелки развиваются лишь у отдельных высокоурожайных сортов. Такое явление мы наблюдаем у столовых сортов: Ак-Якдона, Победа, Краса Дона, Дамасская роза, Кишмиш черный, Джура узюм, иногда Дружба и Цица капри.
Обычно на побеге развиваются 1-2 (реже 3) соцветия. По 2 соцветия на всех плодоносных побегах чаще всего развивается у сортов Чауш розовый, Краса Дона, Саперави северный, Цица капри, Мускат ВИР, частично Джура узюм, Агадаи, Ак-Якдона.
На своем винограднике я ежегодно наблюдаю развитие трех соцветий на побегах сорта Ранний кибрайский (№ 393). Таких побегов на кусте обычно до 60-65%. Этот сорт, кстати, требует короткой подрезки (4-5 узлов) и обязательного нормирования соцветий, иначе ягоды окрашиваются и созревают неравномерно, созревание общего урожая отстает.
У некоторых среднеазиатских сортов и особенно у Тайфи розового, Тавриза, Нимранга, Паркента бывает, что на длинной плодовой лозе плодоносный побег развивается лишь на 16-м или на 18-м узле, а на всем протяжении побеги оказываются бесплодными. Такое явление нежелательно.
В этом случае надо выращивать и оставлять к следующему году вызревшие пасынковые побеги (по одному, продолжающему рост верхнему, на каждую оставляемую для плодоношения плодовую лозу). Суть дела в том, что, во-первых, пасынки их глазки развиваются в лучших условиях лета, плодовые образования в почках лучше дифференцируются, во-вторых, пасынковый вызревший побег способен давать плодовые побеги из нижних глазков, что является резервом урожайности
У виноградаря-обрезчика может возникнуть вопрос: стоит ли оставлять сучок замещения выше побега, оставляемого на плодоношение при отсутствии подходящего нижнего побега для сучка.
Если сучок замещения вообще введен как мера против чрезмерного и быстрого удлинения рукава, то выше плодового побега его оставлять нет смысла. Сучок, оставленный выше плодовой лозы, не выполняет своего назначения. В таком случае лучше обойтись пока без сучка замещения, подвязав лозу к первой проволоке с сильным изгибом, то есть под прямым углом, в результате чего в начале изгиба разовьется 2-3 сильных побега, из которых можно иметь к следующему сезону новое звено с сучком. Пример изгиба можно видеть на крайних рукавах (см. рис 2, б).
Другое дело, если подрезка куста выполняется, например, для большой формировки многорукавного веерного куста или для шпалеры с козырьком, с несколькими звеньями на каждый рукав. Тогда и сучков замещения будет больше (по количеству плодовых звеньев), и их оставляют с обеих сторон рукава. Но все же каждый сучок окажется всегда ниже его плодовой лозы, составляющей звено (рис. 6, 7)

Рис. 5. Куст с порослевыми побегами от подземного ствола: 1— лучший побег для нового рукава; 2—худший побег (прямой).

Иногда появляется необходимость переключения первого сучка замещения в обычной веерной форме с наружной стороны рукава на внутреннюю. Если это будет сделано, то в таком положении нужно поддерживать сучок и дальше, так как ранения будут носить кольцевой характер, и тем самым нарушится проводящая система, и рукав раньше времени выйдет из строя.
Некоторые начинающие виноградари механически вводят у себя новые формировки, находящиеся в стадии испытания для условий полной механизации работ в промышленных виноградарских хозяйствах: укороченный веер, приземный и подземный кордоны, испытываемые на Кубани. Вводить на всей площади приусадебного виноградника новые формы нецелесообразно. При желании их лучше испытать на отдельных опытных кустах различных сортов, чтобы потом не огорчаться неудачами из-за потери времени и малых урожаев. Для восстановления в дальнейшем веерной формировки потребуется не менее 2-3 лет.
Часто опрашивают, на какую длину следует обрезать лозу? Нужно отметить, что определение длины обрезки плодовой лозы на метраж неверно, так как междоузлия у различных сортов бывают различной длины (5-20 см). Поэтому, например, на мет ровом отрезке лозы может оказаться 10-12 глазков, но может лишь 6-7. Длина междоузлий определяется не только сортом, но и условиями среды, особенно степенью освещения и питанием.

Рис. 6. Схема формирования трех плодовых звеньев на многолетнем рукаве мощного куста (среднее звено усиленное).

На основании указанных причин длину обрезки определяют количеством оставляемых глазков в лозе в соответствии с сортом, а не линейным измерением ее.
Ежегодная обрезка куста и расчет его нагрузки неотделимы. Количество плодовых лоз и глазков, оставляемых первоначально на кусте при обрезке, а также побегов и соцветий при обломке составляет нагрузку куста. Высокий урожай хорошего качества может быть получен только на правильно нагруженном кусте.
Признак недогрузки куста - это низкий урожай, появление порослевых, жирующих побегов от основания куста, удлинение междоузлий на побегах текущего года. В таком случае на следующий год даю повышенную нагрузку, необходимую кусту. Появление новых побегов на старых частях куста или порослевых побегов может быть причиной и неверной обрезки за ряд лет или поражения рукавов пятнистым некрозом. Благодаря развивающейся поросли, увеличивающей надземную часть куста, исправляются недостатки в формировке. Порослевые побеги при необходимости нужно использовать для формирования новых рукавов, а старую лозу омолаживать частично или полностью. Ненужная поросль убирается немедленно.

Рис 7. Тот же рукав, что на рис. 26: а — осенью до обрезки; б — после обрезки: 1—место возможной обрезки осенью следующего года, для формирования 4 звеньев из будущего прироста.

Перегрузка куста дает большее количество гроздей, но качество ягод ухудшается, возникает горошение, побеги и ягоды слабо вызревают, прирост лозы плохой. Таким кустам я даю отдых с пониженной нагрузкой в следующем сезоне. Кстати, периодически, хотя бы через три года, все кусты полезно недогружать.
Сильные кусты требуют большей нагрузки, чем слаборослые или ослабленные. Более толстые побеги я подрезаю длиннее, тонкие - соответственно короче. Величину нагрузки всегда определяю в зависимости от состояния каждого куста, его возраста и особенностей сорта. Считается, что поливные виноградники можно нагружать сильнее, чем неполивные. Наши любительские виноградники относятся к условно-поливным, так как не имеют сплошной системы полива.
Следует заметить, что нормальный высокий урожай не приводит к снижению ее качества. Повышения урожая нужно добиваться постепенно, развивая его надземные части, что дает основание увеличивать нагрузку.
При четырехрукавной веерной формировке нормально развитому молодому, вступившему в плодоношение кусту среднерослого сорта я даю предварительную нагрузку от 50 до 60 глазков, В следующие годы с увеличением мощности куста нагрузку увеличиваю. Нагрузка сильнорослых сортов (Мускат узбекистанский, Тавриз, Хусайне, Победа, Кишмиш черный, Тайфи, Дружба) должна быть более высокой, то есть до 80-150 глазков, а с увеличением мощи куста-еще большей, особенно на крупных формировках с устройством двухплоскостной или вертикальной шпалеры с козырьком и соответствующей площади питания.
У виноградарей часто возникает вопрос, какой вид обрезки лучше применять для получения высокого урожая: оставлять на кусте лозы с 20-25 глазками или же обрезать их коротко? Вопрос этот имеет исключительно большое практическое значение и является предметом постоянных обсуждений. Дело в том, что плодовые почки размещаются на лозе у различных сортов по-разному. Это еще раз подтверждает, что сорта надо знать и постоянно изучать.
Работами П. Е. Цехмистренко установлено, что у таких сортов, как Мускат гамбургский и Пухляковский, наиболее продуктивны побеги из глазков с 4-го по 10-й, у Муската венгерского - со 2-го по 10-й, у Астраханского скороспелого-с 6-го по 12-й. У сорта Мадлен Анжевин основной урожай располагается на побегах из первых 8 глазков, причем нижние наиболее урожайны (полуспящие не считаются).
В последние годы мы в секции виноградарства и садоводства (Железнодорожного отделения Всероссийского общества охраны природы г. Ростова-на-Дону) пришли к выводу, что для испытанных в наших условиях мускатных сортов, оптимальной длиной обрезки можно считать 8 узлов.
Наряду с этим, есть сорта винограда, дающие обильный урожай только на больших формировках с запасом многолетней лозы (рукавов) в возрасте 7-8 и более лет и длинной подрезкой плодовых лоз. Например, в коллективных и приусадебных садах Ростова-на-Дону рядом с отличными столовыми сортами широкое распространение получил сорт Мушкетный с цветком женского типа. Это старый донской сорт неизвестного происхождения (его полное описание изложено в книге М. А. Лазаревского <Сорта винограда>, 1959 г.). Большинство любителей, посадив у себя этот сорт и получая низкие урожаи, ликвидируют его. Но оказывается, что на больших формировках при длинной подрезке (до 20 глазков) с наличием старой лозы, то есть рукавами, служащими 6-7 лет и более, Мушкетный дает очень высокие урожаи (до 40-50 кг и более с куста). На приусадебном участке виноградаря-любителя В. И. Пшенецкого на 7-8-метровом горизонтальном кордоне он дает урожай почти вдвое больше указанного.
В этом отношении отличные результаты показал также известный среднеазиатский столовый сорт Тайфи розовый, дающий у многих виноградарей не более 8-12 гроздей на куст. Применив большую формировку с запасом старой лозы (на высокой двухплоскостной шпалере) и используя на плодоношение сильные пасынковые побеги прошлого года, как побеги продолжения, я получаю по 35-48 гроздей весом 1500-1800 г каждая. Высокие урожаи на указанных формировках дают также сорта Агадаи, Ак-Якдона, Кишмиш черный, Цица капри, Мускат узбекистанский. В последние годы в коллективных садах введены прививкой новые столовые сорта Гузаль кара, Дружба, Ризамат, Мускат дербентский, Джура узюм, Карамол, Краса Дона, Ранний Магарача (№ 372), Радуга (№ 510), Чимган и другие.
При испытании любого нового малоизвестного сорта необходимо обеспечить ему высокий агрофон. В противном случае постепенно, с годами, новые формы могут потерять свои высокие качества.
Когда куст перегружен, а тепла недостает и есть опасность недозревания ягод, ускорить созревание их можно, сняв с куста 50-55% гроздей. Одновременно полезно опрыснуть всю зеленую массу препаратом НРВ (нефтяное ростовое вещество) в концентрации 1,25 г на 10 л воды (40 капель) или молибденовокислым аммонием (10 г на 10 л воды).
К обрезке кустов приступаю после окончательного вызревания побегов, но не раньше середины октября.
Перед укрытием лоз на зиму снова провожу катаровку. Вслед за катаровкой, пригнув к земле связанные в фашины лозы, опрыскиваю их раствором железного купороса (500-600 г на 10 л воды), что снижает развитие хлороза и плесени. При наличии в данном сезоне клещика перед укрытием связанные лозы обрабатываю нитрафеном (300 г на 10 л воды). Такую обработку можно выполнить и весной, но в этом случае необходимо перед смачиванием стряхнуть землю и отслоившуюся кору с лозы жестким веничком.
Укрываю кусты в конце октября независимо от хода температуры, но всегда до заморозков.
После укрытия кустов землей в образовавшиеся канавы междурядий вношу (один раз в 2 года) органические удобрения: по ведру навоза или компоста на 1,5-2 пог. м. При отсутствии навоза и компостной массы использую минеральные удобрения в комплексе из расчета на 2 пог. м: фосфорных- 120 г, калийных - 100. Иногда в качестве калийного удобрения применяю золу. Азотные удобрения вношу весной в эти же канавы.
В заключение этого раздела следует отметить, что виноградарь обязательно должен знать названия имеющихся у него сортов и потенциальные возможности каждого сорта. Незнание сорта и его требований к агротехнике неизбежно приведут к потере урожая в качественном и количественном отношениях.
Если высокоурожайный сорт не дает в данных условиях ожидаемого урожая, то современными приемами агротехники можно добиться высокого плодоношения куста. Если же с куста ценного сорта, несмотря на применяемую агротехнику и благоприятные условия, получают ряд лет с самого начала плодоношения лишь отдельные грозди, значит, налицо неурожайный клон. Избавиться от такого куста рациональнее всего прививкой черенками этого же сорта, но с высокоурожайного куста.