Уровень развития виноделия в той или иной стране определяется не количеством произведенной продукции, а качеством топовых вин. Именно они наглядно демонстрируют и потенциальные возможности терруара и степень мастерства виноделов. Кроме того, они задают определенные ориентиры для всех прочих хозяйств, показывая к чему надо стремиться и каких высот можно достич.
Для современного чилийского виноделия таким ориентиром безусловно можно считать вина хозяйства Viňa von Siebenthal, расположенного в долине Аконкагуа к северу от Сантьяго. Этой бутиковой винодельне всего десять лет, но за свою короткую историю она добилась поистине выдающихся результатов и прочно прописалась на самой вершине топ-листа Роберта Паркера. Свое название она получила от имени владельца - Мауро фон Зибенталя, швейцарского адвоката, интеллектуала и винолюба. Десять лет он жил на два континента, разрываясь между благополучным разрешением сложнейших юридических казусов и составлением изумительных купажей. Но совсем недавно он оставил свою обширную практику в Европе и окончательно переселился в южноамериканскую глушь. Мне довелось посетить Viňa von Siebenthal, осмотреть виноградники, продегустировать вина и неспеша побеседовать с их создателем.

DT: Объясните, почему преуспевающий адвокат вдруг решил делать вино по другую сторону океана?

Это не было внезапным решением. Напротив, покупка виноградника являлась для меня важнейшим жизненным проектом. Я шел к этому много лет. Я изучал право, работал юристом, но видел перед собой иную цель. Знаете, если о чем-то сильно мечтать, то рано или поздно мечта сбывается. Теперь я в этом абсолютно уверен.

Parcela #7 2006
Бордоский купаж Каберне Совиньона, Каберне Франа, Мерло и Пти Вердо. Базовое вино хозяйства. В ароматах доминируют мощные спелые фрукты. Вкус свежий и очень фруктовый, мягкий, округлый и сочный.

DT: Вы много раз говорили, что гордитесь своим терруаром. Как вы его обнаружили?

Это произошло совершенно случайно. Я довольно давно начал присматриваться к Чили, ездил по разным долинам, но не находил ничего подходящего. И вот однажды буквально накануне моего отъезда в Европу друзья сообщили, что в долине Аконкагуа продается небольшой участок. Я согласился посмотреть, ехал без особой надежды на чудо, но когда увидел его, то понял, что никогда не прощу себе, если упущу эту землю. Сегодня Аконкагуа выглядит достаточно цивилизованной. А десять лет назад она была обычным крестьянским захолустьем. На месте нынешних виноградников росла кукуруза и паслись коровы. О великих винах здесь никто и не мечтал.

Carmenere 2007
90 баллов по Паркеру.
Купаж Карменера (85%) и Каберне Совиньона (15%). В ароматах яркий смородиновый тон, который дополняют пикантные нотки кофе и черного молотого перца. Во вкусе та же сочная смородиновая нота. Вино обладает ровной шелковистой текстурой и долгим кофейным послевкусием.

DT: Вы делали предварительный анализ почвы?

Нет, весь мой анализ ограничился визуальным осмотром. Я только потом понял, какую жемчужину нашел. Здесь отличные почвы - каменистые, с большим количеством известняка. Здесь много солнца и долгая сухая осень. А еще много воды, которая стекает в долину с окрестных холмов. Кстати, именно по этой причине вы не увидите виноградников на склонах нашего амфитеатра, зато там раскинулись шикарные плантации авокадо.
Летом в Аконкагуа очень жарко. Чтобы уберечь лозу от палящего солнца, я расположил виноградник вдоль долины, параллельно бокам амфитеатра.

Montelig 2005.
93 балла по Паркеру.
Купаж Каберне Совиньона, При Вердо и Карменера, выдержанный в бочке 24 месяца. Нос сложный, насыщенный, с богатыми ароматами черных ягод, кожи, специй и кофе. Во вкусе ощущается плотная текстура, но вино совершенно округлое и элегантное, с деликатными танинами. В долгом окончании ощущаются нотки ежевики и смородины. Очень гастрономичный образец.

DT: По чилийским меркам вы производите очень мало вина...

Подавляющее количество местных вин совершенно заурядны. Они довольно грубые, агрессивные и с высоким содержанием алкоголя. Все из-за жары. Мне же хотелось делать что-то совершенно особенное, в элегантной французской стилистике. Объемы меня не интересовали. Вначале я купил 10 га, потом еще 15 по соседству. На выходе они дают примерно 150 тыс бутылок вина. Больше мне не надо. Я не хочу расширяться и стараюсь не заразиться от своих соседей болезнью гигантизма. У меня круглый год работает всего восемь человек, вполне достаточно. Только на время сбора урожая я нанимаю еще человек 10-12. Ягоды собираются вручную с небольших участков по мере созревания винограда - сначала Пти Вердо, затем Мерло, Каберне и, наконец, Карменер. Поэтому харвест длится с марта по июнь. Viňa von Siebenthal задумывалась как бутиковое хозяйство, таким оно и останется.

Toknar 2005
95 баллов по Паркеру.
100% Пти Вердо. В мире мало кто решается делать сортовой при вердо. На своей родине - в Бордо - он получается очень тяжелым с грубыми танинами. В других местах слишком водянистым или, напротив, резким и агрессивным. Мауро удалось добиться поразительного результата. Ароматы, в которых отчетливо различимы красные ягоды и кожа, поражают прохладной свежестью, напоминающей о близости заснеженных Анд. Во вкусе происходит удивительная игра кофейной горчинки и ягодной сладости, постоянно сменяющих друг друга. Шелковистые танины соблазнительно ласкают язык и нёбо.

DT: Почему вы не делаете белые вина?

Я знаю, что могу делать фантастические красные вина. Но вот сумею ли я добиться такого же результата в отношении белых? Вряд ли. Мой вкус заточен под красные. Кроме того, здешний терруар оптимально подходит именно для красных сортов, прежде всего для Карменера. Нужно уважать особенности каждой долины, а не потакать сиюминутной прихоти нерадивых туристов. Некоторые хозяйства производят белые вина в долине Майпо или мерло в Био Био. Но зачем? Эти районы хороши для совершенно других сортов.

Tatay de Cristobal 2007
97 баллов по Паркеру.
Карменер с небольшим вкраплением Пти Вердо. Первый чилийский карменер, который получил столь высокую оценку. Самое дорогое вино в истории страны продается по цене около 250 USD.
Изумительно элегантные тона специй, кожи, табака, бальзамика и эвкалипта на фоне сочных ягод дополнены уверенной минеральной ноткой. Во вкусе - отличный баланс, мягкая, бархатистая текстура. В послевкусии долго продолжается игра ягодных и кофейно-бальзамических нот.
Карменер абсолютно уникален для чилийского виноделия, которое славится работой именно с этим сортом. За время поездки мне довелось продегустировать несколько десятков карменеров. Ни один из них не сравнится с тем, который делает Зибенталь.

DT: Вы любите Карменер. Чем он вас привлекает?

Карменер позволяет получать самодостаточные вина, спелые и концентрированные. Они не годятся для еды, потому что подавляют ее своей мощью. Зато они отлично подходят для медитации. С бокалом карменера можно никуда не спешить, можно провести у камина долгий зимний вечер и наслаждаться жизнью, смакуя ее из бокала.
Я очень люблю вино, пью его с семнадцати лет, хорошо его знаю и понимаю. Я стараюсь делать вино для таких же как я - для людей, которые любят и ценят хорошее вино. Я делаю вино для удовольствия. Это не бизнес, а эстетическая концепция.